Este año se publicó Get a Life: The Diaries of Vivienne Westwood, un libro que compila escritos del diario electrónico de la diseñadora británica, una de las creadoras de la moda asociada al punk. “Toda la ropa que usaba era considerada por la gente como chocante, la usé porque pensaba que parecía una princesa de otro planeta”, declaró Westwood. Hace unos días ocurrió un hecho que provocó críticas encontradas: su hijo, Joe Corré, quemó públicamente su colección de objetos punk. A continuación algunos de los momentos cumbres de la trayectoria de Westwood, de 75 años.

1. La cultura como forma de problematizar

En 1965 la británica conoció a Malcolm McLaren, que un par de años más tarde se convirtió en manager del grupo Sex Pistols. Durante los años setenta Westwood diseñó, a menudo en colaboración con Jamie Reid, el vestuario para la agrupación, personalizado por John Lydon, el cantante principal de Sex Pistols. Las creaciones de la diseñadora, que mezcló la ropa rasgada de las pin-ups de los cincuenta, el cuero y las cadenas de los motociclistas, así como las correas y las hebillas de los fetichistas, fueron una respuesta a la opresión social, exaltando la libertad individual. La unión entre la música y la moda creó un movimiento subversivo, el punk, que años más tarde sería domesticado por el capital.

2.La minifalda victoriana

En la década de los ochenta Westwood continuó su investigación histórica de la ropa del siglo XIX. Inspirada por la danza, específicamente por el ballet Petrushka, la creadora diseñó la mini-crini, prenda que combinaba el tutú con una forma de la crinolina victoriana a la manera de una minifalda. Westwood, que notó que la ropa cambiaba la forma del cuerpo y la restringía, creó una pieza considerada la antítesis de las hombreras masculinas y de los estilos apretados en las caderas de los ochenta.

3.Nuevos piratas

En 1981, en su primera pasarela, la diseñadora presentó una colección inspirada en los piratas. La época, el post punk, trajo consigo una silueta asociada al nuevo romancitismo de la moda, en la que predominó el colorido inspirado en África. Fue en esta colección en la que apareció por vez primera el motivo squiggle, un diseño gráfico con un patron tribal. En 1980 la diseñadora comenzó a trabajar la imagen del grupo Bow Wow Wow, representado por McLaren. En The Look (2001), Paul Gorman documenta que el patrón surgió a partir de una bufanda con un diseño africano que Jean-Charles de Castelbajac, diseñador que nació en Marruecos, le regaló a McLaren. Por aquellos años Westwood investigaba la historia de la ropa del siglo XVIII.

4.La dama de hierro

En abril de 1989 la británica apareció en la portada de la revista Tatler maquillada y vestida como Margaret Thatcher, que en aquellos años fungía como primera ministra de Inglaterra. Una semana después, la editora Emma Soames fue despedida. En la imagen Westwood porta un traje que había sido ordenado por Thatcher a la marca Aquascutum, aunque después canceló el pedido. En Get a Life, la diseñadora recuerda la imagen, tomada por Michael Roberts. “Thatcher apoyó la locura financiera y ahora el esquema piramidal está roto. Es una mujer de su tiempo y nuestro tiempo”, dice Westwood en el libro.

5.De la calle al cine

Adiós a Las Vegas (1995), de Mike Figgis, es una de las pocas películas en las que se han utilizado diseños de Westwood. La actriz Elisabeth Shue portó corsés de la diseñadora para interpretar a una prostituta. La elección del director retoma las raíces del trabajo de la británica, que se inspiró en las figuras urbanas de las prostitutas y los callejeros para crear una imagen que, hasta la fecha, es visible. La británica reinterpretó de forma irónica el corset, una prenda asociada al control y la opresión, al sacarlo de debajo de la ropa y mostrarlo en público, apoyando la idea de la ropa interior como prenda visible. Un ejemplo de ello es el corset “Statue of Liberty”, que dio a conocer en 1998. Solamente en dos producciones Westwood ha trabajado como diseñadora de vestuario: en la película Twenty-One (1991), de Don Boyd, y en la versión fílmica de Gianfranco Fozzi de la ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi.

6.Con los terroristas

“I am not a terrorist. Please don’t arrest me” es una de las frases de las camisetas que Westwood dio a conocer en 2005 para hacerle frente a la propuesta del gobierno británico de detener por hasta tres meses a sospechosos de terrorismo. Los fondos de las ventas fueron donados a Liberty, una de las organizaciones civiles que lucha por los derechos humanos en Inglaterra. “Cuando era estudiante mi profesor de historia, el señor Scott, comenzó a tomar clases de asuntos cívicos. La primera cosa que nos explicó fue la ley fundamental del derecho incorporada en el hábeas corpus. Habló con orgullo de la civilización y la democracia. El odio generado por los arrestos arbitrarios que apoyó la monarquía francesa provocó la toma de la Bastilla”, declaró Westwood a BBC News.

7.En la cultura popular

La muestra Vivienne Westwood, 1980-1989, que se presentó en el Fashion Institute of Technology en 2011, da cuenta de cómo la diseñadora pasó de ser una provocadora a un ícono internacional de la moda. “Westwood, que inició con una postura anti-moda, quiso convertirse en una diseñadora sin perder su interés por lo subversivo”, considera Valerie Steele, curadora en jefe y directora del instituto. En 1990 Westwood ganó el premio de diseñadora británica, al año siguiente repitió el reconocimiento, cimentando su influencia. Colecciones como Time Machine, en la que modernizó la estética del vestido tradicional británico, y Civilizade, en la que centró su atención en la ropa masculina, combinando la heráldica medieval y el skateboarding, formaron parte de la exhibición.

8.Pro Escocia

La diseñadora apoya la independencia de Escocia. A pesar de que nació en Tintwistle, un pueblo de Derbyshire, Westwood, que ha declarado que odia Inglaterra, diseñó un tartán, para el que creo un patrón para su colección de 1993, titulada Anglomania, que ha sido reconocido oficialmente como un tartán escocés. En 2014, durante la presentación de la SS15 Red Label, sus modelos aparecieron con insignias con la palabra “Yes”, en apoyo a la autonomía de Escocia. “Soy antipatriota porque Inglaterra está siendo completamente arruinada”, declaró Westwood, que fue nombrada Dama de la Orden del Imperio Británico en 2006.

9.Espejo del mundo

Este año Vivienne Westwood presentó la campaña de la colección Mirror the World, fotografiada por Juergen Teller, en la que participó el actor porno Colby Keller. Las imágenes, que contrastan los estragos urbanos con la vitalidad del cuerpo humano, se realizaron en Venecia. La intención de la británica, que durante los últimos años se ha involucrado en las discusiones sobre los efectos del cambio climático, fue hacer referencia a los carnavales italianos, específicamente al arquetipo del arlequín de la comedia del arte, y visibilizar cómo los pobres pueden llegar a ser ricos, los feos pueden ser hermosos y los hombres se pueden convertir en mujeres.

10.Contra el punk comercial

El sábado 26 de noviembre Joe Corré, hijo de Mclaren y Westwood, quemó una serie de objetos emblemáticos del punk. Su objetivo fue protestar contra la apropiación comercial del movimiento y del proyecto londinense de realizar una muestra retrospectiva sobre el punk. El acto coincidió con el 40 aniversario de “Anarchy in the UK”, el primer sencillo de Sex Pistols. A bordo de un bote, Corré se deshizo de una colección valuada en 6 millones de dólares, que aglutinaba, entre otras cosas, pósters y un disco sencillo de la canción mencionada. “El punk jamás tuvo vocación nostálgica”, dijo Corré, que negó los rumores de que había quemado copias de los objetos. Westwood también se pronunció en el evento a través de un discurso sobre el cambio climático.

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[14 diciembre 2016]