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J.W.Anderson, Otoño–Invierno 2013.
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Rad Hourani, Unisex Couture Primavera 2014. © Rad Hourani
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Raf Simons, SS14. Imagen tomada de hero-magazine.com
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Alessandro Michele para Gucci, FW15. Imágenes tomadas de graveravens.com
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Hood By Air, FW15. Imagen tomada de i-d.vice.com
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Héctor de la Peña, SS16. © Alex Cordova. Modelo: Jonathan Clark. Styling: Juan Carlos Plascencia. Imágenes tomadas de coolhuntermx.com
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Héctor de la Peña, SS16. © Alex Cordova. Modelo: Jonathan Clark. Styling: Juan Carlos Plascencia. Imagen tomada de byhectordelap.tumblr.com
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Nicola Formichetti, NicoPanda RTW SS16. © John Aquino/WWD. Imagen tomada de wwd.com
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Barragán, SS17. Imagen tomada de i-d.vice.com
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Barragán, SS17. © Andrew Blumenthal. Imagen tomada de vivisxn.com
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Comme des Garçons Homme – SS17 (2016). Imagen tomada de essential-homme.com
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Comme des Garçons Homme – SS 2017 (2016). Imagen tomada de vogue.com
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Rick Owens, Walrus, Primavera–Verano 2017.
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Rick Owens, SS17. Imagen tomada de vivisxn.com

El desvanecimiento del género en 10 colecciones de moda

noviembre 22, 2016

Las colecciones más recientes de moda han mostrado una tendencia a integrarse en la amplia conversación del género. Ya sean líneas o colecciones unisex, de género neutral o sin género, los diseñadores y las casas de moda están apostando por la inclusión incursionando en las posibilidades del lenguaje corporal por medio de la materialización de prendas que no distinguen lo femenino de lo masculino, mostrando que social y culturalmente se actualizan a las necesidades y demandas contemporáneas.

Revisamos el desvanecimiento del género en 10 colecciones de moda recientes e interesantes que invitan a reflexionar el cuerpo y  cuestionar los conceptos y materiales que inspiran las nuevas siluetas.

 

1. J.W.Anderson | Otoño–Invierno 2013

La marca J.W.Anderson (2008) ha desarrollado una estética de vanguardia de la masculinidad y feminidad por medio de la creación de provocadoras siluetas que representan la intersección de ambos géneros: prendas tipo kimono que parecen vestidos; jumpers que cuelgan de la cintura con reminiscencias a faldas; y camisetas en encaje que semejan blusas, conforman un concepto que el califica de unisex, más que andrógino o de género neutral. Con la colección para hombre Mathematics of Love Jonathan Anderson (Irlanda, 1984) sentó las bases de una propuesta sensiblemente femenina en la que ésta impregnaba lo masculino: vestidos de cuero; tops tipo halter que se adherían al cuerpo como bustiers; volantes y dobladillos en pantalones cortos, guantes y botas. Una temporada después, la línea de hombre para Primavera–Verano 2014 continuaría con el mismo hilo conductor, revitalizando la propuesta con una experimentación de materiales.

J.W.Anderson, Otoño–Invierno 2013.

 

2. RAD: Primavera–Verano 2014

Presentada por Rad Hourani (Jordán, 1982), RAD SS14 fue la primera colección totalmente sin género hecha para la alta costura. Antecedida por la propuesta de primavera verano 2012, en la que ya había diseños en su línea de hombre con siluetas de falda y vestido, la pasarela SS14, en la que los modelos portaban máscaras, reafirmó su percepción de lo masculino y lo femenino. Dando la vuelta al lugar común de lo que se etiqueta como “unisex”, su colección no presentaba ropa masculinizada para mujer, sino cortes femeninos con un aspecto ajustado al hombre. Su típico estilo atemporal de dobleces orgánicos, diseños arquitectónicos y paleta monocromática —frecuente en sus colecciones—, consistía en una línea chic andrógina de piezas reversibles y precisión meticulosa, que complementaba su línea de prêt-à-porter y en la que las prendas podían ser portadas por ambos géneros.

Rad Hourani, Unisex Couture Primavera 2014. © Rad Hourani

 

3. Raf Simons: Primavera–Verano 2014

Desde 1995 Raf Simons (Neerpelt, Bélgica, 1968) ha cautivado a la audiencia con propuestas que combinan una impecable confección con potentes mensajes inspirados en música, arte y culturas suburbanas jóvenes. La colección de hombre primavera-verano del 2014 incluía camisetas alargadas con leyendas de estilo publicitario (“This is the new shape”; “Artificially flavored” —“Esta es la nueva forma”; “Artificialmente saborizado”—), o prendas que parecían de juego como los jumpsuits y los conjuntos deportivos. Si en el 95 la inspiración provenía de música de jóvenes enojados, en esta ocasión los textiles sintéticos de naturaleza sensible, impregnaban la colección de vitalidad y un sentido del humor lleno de juego, diversión, luz y libertad. Simons lo ha expresado claramente: “No quiero mostrar ropa, quiero mostrar actitud: mi pasado, presente y futuro. Utilizo recuerdos y visiones del futuro, e intento colocarlos en la actualidad”.

Raf Simons, SS14. Imagen tomada de hero-magazine.com

 

4. Gucci: Otoño–Invierno 2015

Desde 2015 Alessandro Michele (Roma, 1972) es el director creativo de Gucci y responsable de las colecciones e imagen global de la marca. La pasarela de la colección de hombre Otoño-Invierno 2015 reveló la dirección que tomaría la casa de moda de lujo italiana tras la precipitada salida de Frida Giannini, y que se confirmaría con la línea femenina de la misma temporada: su incorporación a las propuestas que dialogan con el género. Realizada en cinco días, la propuesta de Micheli fue suave, juvenil, fresca y con notas de libertad: gasa con estampados florales y plisados; cabello suelto, casi siempre al hombro; moños sujetados del cuello; ondulantes blusas con pequeños y delicados botones; y lazos y bufandas. Los detalles y acabados rendían homenaje a piezas clave de la casa de moda, con un guiño que difuminaba el género: un espectáculo relativamente romántico, andrógino e intelectual en el que la excentricidad y ambigüedad abrían la posibilidad de “construir nuevos significados”, tal y como afirmaba un texto del espectáculo.

Alessandro Michele para Gucci, FW15. Imágenes tomadas de graveravens.com

 

5. Hood By Air: Otoño–Invierno 2015

Shayne Oliver (Minnesota, 1988) ha incorporado a su estilo reminiscencias de los años noventa como camisetas holgadas y llamativos logotipos y gráficos, combinándolos con progresivos materiales y siluetas. En 2015, su propuesta de Otoño–Invierno integró una colección que eludía la clasificación (de género) con una línea femenina/masculina en la que prendas cotidianas, como sudaderas, camisetas y pantalones, proponían una hibridación de lo habitual. Con medias en la cabeza, los modelos caminaron en la pasarela planteando y cuestionando las nuevas posibilidades del cuerpo y el apelativo de la ropa que modelaban: ¿Polo o vestido?, ¿abrigo o camiseta? La ambigüedad era una declaración: un rechazo absoluto a una postura binaria —en la que el género se define en mujer/hombre— y una invitación a nuevas lecturas y nuevas formas de hacer.

Air By Hood, FW15. Imagen tomada de i-d.vice.com

 

6. H.: Primavera–Verano 2016

A través de su marca H., Héctor de la Peña (Guadalajara, 1992) ha conformado un trabajo donde es constante la falta de siluetas definidas, pues la idea es hacer una retrospectiva y darles a las prendas el valor agregado de la identidad personal, más que de la forma del cuerpo. El diseñador retoma una historia o cuento de la cultura asiática para cada colección. Sac se inspira en la leyenda del panda blanco, bocetando al animal en sus propias prendas oversize, juega con lo infantil y lo femenino. La aplicación de texturas en red, transparencias, cuellos estructurados, colores pastel destacan una prenda de otra, aunque el color que impera es el blanco. Peña propone detalles clásicos de ropa para mujer en una colección masculina, en las que predominan overoles, bermudas, gabardinas, camisas y kimonos.

Héctor de la Peña, SS16. © Alex Cordova. Modelo: Jonathan Clark. Styling: Juan Carlos Plascencia. Imágenes tomadas de coolhuntermx.com

 

7. Nicopanda: Primavera–Verano 2016

Nicopanda es un híbrido cultural. En esta propuesta, Nicola Formichetti (Tokio, 1977) presenta un estilo ecléctico internacional en el que la contraposición de lo oriental y lo europeo, y lo moderno y tradicional, se complementa dando lugar a una colección sin género que explora las fronteras y líneas de “quién porta qué” por medio de la mezcla de dos estéticas: la punk y la del ballet clásico. Siluetas deportivas con una creativa presentación; materiales que van desde la gasa y seda plastificada y plisados de tul, hasta aplicaciones bordadas en camisetas y jersey traslúcidos. Para la fabricación textil fueron esenciales las colaboraciones con los artistas Brendan Smith y Sam Rolfe; mientras que la integración al proyecto de Metalgienchi dio lugar a una línea de calzado inspirada en las zapatillas de ballet clásico.

Nicola Formichetti, NicoPanda RTW SS16. © John Aquino/WWD. Imagen tomada de wwd.com

 

8. Barragán: Primavera–Verano 2017

La tendencia y sello de Víctor Barragán (Ciudad de México, 1992) retoma lo político y lo añade a su propuesta estética. Si con Ytinifninfinity ya había manifestado su gusto por reformar los estándares de género, con Barragán enfatiza la flexibilidad y la tendencia subversiva que caracterizó su última colección —Primavera–Verano 2017—, presentada durante Fashion Week en Nueva York. El diseñador mexicano desafió los límites del género y del tiempo: una mezcla del periodo paleolítico y materiales plástico-futuristas resultaron en prendas carentes de género determinado, haciéndolas portables para cualquier cuerpo. Una colección con materiales orgánicos (chaquetas y de cuero y jeans) e inorgánicos (argollas de metal y tops plásticos); con cortes variados en los que faldas, volantes y bolsillos adornaron por igual cuerpos masculinos y femeninos. Durante la pasarela un modelo (¿hombre?) portó una camiseta con la palabra “Lesbian” (“Lesbiana”) con una tipografía que imitaba el logo de la serie de televisión Friends (1994–2004), y las zapatillas fueron portadas sin distinción.

Barragán, SS17. © Andrew Blumenthal. Imagen tomada de vivisxn.com

 

9. Comme des Garçons Homme Plus: Primavera-Verano 2017

La marca creada por Rei Kawakubo (Tokio, 1942) es posiblemente una de las pioneras en términos de género-neutral. El lenguaje de CDG propone igualdad y aceptación: no distingue edad, clase ni género. Siempre innovando, la colección se basó en el cuento de Hans Andersen “El traje nuevo del emperador”. En la industria de la moda, el término se utiliza para describir costosas prendas que no aparentan su especializada manufactura. La declaración de Kawakubo es explícita e implícita: la moda —a veces— engaña y puede ser tan real o profunda como los materiales que la componen. La línea de hombre de CDG mostró ropa transparente en la que sobresalían collares o botones; calzado de Nike; y una serie de trajes con estampados de rostros, bocas y ojos —de las personas que fingían ver el traje del emperador—, realizados en colaboración con la compañía de artes decorativas Fornasetti. Algunas prendas mostraban las leyendas “The King is naked”, “Beauty is in the Eye” o “It’s my fashion” (“El rey está desnudo”, “La belleza está en el ojo” o “Es mi moda”).

Comme des Garçons Homme Plus: Primavera-Verano 2017. Imagen tomada de vogue.com

 

10. Walrus: Primavera–Verano 2017

La pulsión de cambio y permanencia inspiró al diseñador Rick Owens (Porteville, 1962) a realizar siluetas ligeramente ajustadas en la parte superior, acompañadas de una gran caída alrededor de los pies de los modelos, con looks característicos de sus colecciones. Playeras envolventes evocaban la musculatura; chamarras de piel a la cintura con largas mangas que se acumulaban en las muñecas; calzado para correr con suela blanca, resultado de su última colaboración con Adidas. La propuesta no consistió en un “rediseño” de prendas, sino del cuerpo humano y la forma en que el textil lo modela. Así, Walrus puede leerse como la evolución de Mastodon (Otoño–Invierno 2016), en donde la línea masculina incorporaba vestidos, chaquetas ajustadas a la cintura y gabardinas de género completamente neutral.

rick-owens-ss17

 

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